저고리는 고구려, 백제, 신라가 거의 같은 형태로, 기본 형태에 있어서는 남녀가 서로 비슷하고 선에서 차이가 있었다. 길이는 엉덩이까지 내려오는 긴 것이고 깃은 모두 곧은 깃이다.
깃은 저고리나 두루마기의 목에 둘러대어 앞으로 여미어 주는 부분으로 직령, 곡령, 반령, 단령으로 구분되었으나 형태상으로 보면 직령은 곧은 직선의 깃이고 반령, 곡령, 단령은 둥근 형태의 파임 정도에 차이가 있기는 하나 모두 둥근 깃이다. 이 중 직령이 고구려 고유의 깃 양식이고 중국에서는 곡령과 단령이 병행되어 사용되었다. 섶은 좌임이고 소매는 꼭 맞는 좁은 소매인 착수이며, 삼국시대 복식에 나타나는 특징인 선이 깃, 도련, 소매 끝 등에 길과 다른 색으로 둘러져 있다. 귀족과 평민의 차이는 소매의 길이와 선의 문양, 색, 옷감 등에 있었던 것 같다. 용강 쌍영총의 주인 부부상과 이백의 악부 고려낙조에 넓은 소매가 나타나나, 이러한 몇 가지 예로 우리나라 저고리가 모두 넓은 폭의 광수였다고는 할 수 없다.
우리나라는 어디까지나 호복 계통으로서 한족의 넓은 소매, 넓은 바지, 우임형이 아닌 착수, 세고, 좌임형이었다. 그러나 차츰 귀족계급에서 중국의 영향을 받아 좁은 소매의 기본 저고리가 광수로 변해 갔다는 것을 부정할 수는 없다. 이것은 바로 섶이 좌임에서 우임으로 넘어가는 과정이 증명해 주고 있다. 중국에서는 일찍부터 이 좌임을 가리켜 북방호인의 풍속이라 하였고 이것으로서 중국과 오랑캐를 구별하였으며 우리 저고리나 두루마기의 여밈은 좌임에서 좌임 또는 우임으로 변하다가 고려 이후로는 아주 우임으로 변했다.
신라시대의 저고리를 추정할 수 있는 유물로 7세기 말에서 8세기 초에 제작된 것으로 추정되는 사마르칸트 아프라시압 궁전벽화에 보이는 신라사절들은, 벽면의 훼손으로 정확히 그 형태가 보존된 것은 아니지만, 둥근 깃의 저고리에 허리에는 대구가 달린 혁대에 검(환두대도)을 매달고 있는 것으로 보인다.
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문화관광부(유희경 외), 『우리 옷 이천년』, 미술문화, 2001
유희경, 김문자, 『한국복식문화사』, 교문사, 1998
김영숙, 『한국복식문화사전』, 미술문화, 1998
유송옥, 『한국복식사』, 수학사, 1998
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