포(袍)란 남녀가 입은 길이가 무릎에서 발목까지 온 겉옷을 총칭하는데, 외출 때에 반드시 포를 덧입는 풍습은 마한시대부터 시작되었다 한다. 종류는 옷깃의 둥글고 곧음, 무의 유무, 뒤트임과 옆트임의 유무, 소매의 넓고 좁음 등에 따라 다양하다.
포는 일반적으로 직령포와 단령포로 나뉘는데, 직령포란 곧은 깃 모양에 끈을 이용하여 가슴이나 허리쯤에서 여미어 입는 포를 의미하며, 단령포는 길고 둥글게 만든 옷깃으로 목을 둥글게 감싼 후 매듭단추로 오른쪽 어깨 부분에서 여미어 입는 옷을 말한다. 단령의 포는 당나라에서 도입된 후 새로운 형태의 의복으로 상류층 남성, 여성 모두에게 크게 유행되기도 하였으며 통일신라시대에 들어와 관리들의 관복으로 착용되었다. 관복은 옷단에 덧단을 댄 것이 특징이며 이것을 난(欄)이라고 하였다.
단령의 기원을 거슬러 올라가 보면, 단령은 기마유목 민족의 호복으로서 이미 예(濊)에서부터 착용이 되었으며, 남북조 시대에 중국인이 착용한 이유로 주변국가에는 중국옷으로 알려졌으나 원래부터 한족의 의복은 아니었다. 이 의복을 우리나라가 받아들인 것은 신라 제28대 진덕여왕 2년이었으며, 중국의 제도를 도입하여 조선왕조까지 계속되었다.
『삼국지(三國志)』 위서에 보면 예(濊)는 고구려와 언어, 법속이 대체로 같았고 의복은 차이가 있다고 되어 있는데 예에서는 남녀 모두 곡령을 입는데 비해, 고구려에서는 곡령과 직령을 섞어서 입는 것이 차이점으로 생각된다. 신라의 복식은 고구려와 비슷하여 신라에서도 곡령을 입었는데 이러한 예는 신라 경주 황성동 출토의 토용과 용강동 토용들이 모두 단령을 입고 있는 것으로서 알 수 있다. 신분이 높게 보이는 토용들은 일반적으로 포의 길이가 길고 소매가 넓고 길며 거단에 난(欄)이 있음을 볼 수 있다. 임제는 오른쪽으로 여미는 우임이며 대체적으로 대를 허리선보다 낮게 매고 있다.
발해시대 복식의 형태를 보여주는 유물로서 중국 화룡시 외곽 지역에 있는 정효공주 묘 벽화가 있는데, 묘의 벽화에 그려진 12명의 인물들은 궁궐을 지키는 무사와 공주를 호위하는 시위, 공주의 시중을 드는 시종, 음악을 연주하는 악사, 그리고 내시들이다. 이들은 생전에 모두 공주를 보좌하던 인물로 추측되는데 그들 중 여럿이 단령포를 착용하고 있다.
그 중 악사가 착용하고 있는 포는 깃이 밭아서 목둘레에서는 속에 입은 옷이 보이지 않으나 옆트임을 통해 포 안에 중단류의 내의와 바지를 착용한 모습이 보인다. 소매는 넓은 것과 좁은 것이 있으며 옷자락은 발등까지 내려올 정도로 길다. 단령포의 색은 갈색, 붉은색, 푸른색, 자색, 흰색 등이 있으나 동일 직분에서 서로 다른 색 옷을 착용한 것으로 보아 발해시대 공복으로 입혀졌던 단령의 색 규정, 즉 지위에 따라 자주색, 붉은색, 옅은 붉은색, 녹색을 입었던 규칙을 따른 것은 아닌 듯하다. 단령에는 실제 허리선보다 좀 낮게 허리띠를 하였는데, 하남둔에서 출토된 유물 중 순금제 허리띠는 매우 화려하고 정교하게 만든 것이다. 그러나 대부분은 가죽띠를 착용하였을 터인데, 여기에 붙여지는 허리띠 꾸미개 가운데서 많은 구멍이 뚫어져 있는 것은 발해 특유의 것이다. 이 구멍들은 여러 가지 물건을 매다는 데에 이용되었다.
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김민지, 「발해 복식 연구」, 서울대학교, 2000
전쟁기념관, 『발해를 찾아서』, 전쟁기념관, 1998
한국역사연구회, 『삼국시대 사람들은 어떻게 살았을까』, 청년사, 2001
김영숙, 『한국복식문화사전』, 미술문화, 1998
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