저고리는 윗옷의 하나로 길, 소매, 깃, 섶, 동정, 고름 등으로 구성된다. 상대부터 남녀가 공통으로 착용하였는데 삼국시대에는 유복, 복삼, 또는 위해라고 하였다. 위해란 신라말로 ‘웃옷’의 표음이며 현재의 저고리보다는 길어 허리에 띠를 매도록 되어 있었다.
저고리는 고구려, 백제, 신라가 거의 같은 형태로, 기본 형태에 있어서는 남녀가 서로 비슷하고 선에서 차이가 있었다. 길이는 엉덩이까지 내려오는 긴 것이고 깃은 모두 곧은 깃이다.
깃은 저고리나 두루마기의 목에 둘러대어 앞으로 여미어 주는 부분으로 직령, 곡령, 반령, 단령으로 구분된다. 형태상으로 보면 직령은 곧은 직선의 깃이고 반령, 곡령, 단령은 둥근 형태의 파임 정도에 차이가 있기는 하나 모두 둥근 깃이다. 이 중 직령이 고구려 고유의 깃 양식이고 중국에서는 곡령과 단령이 병행되어 사용되었다. 섶은 좌임이고 소매는 꼭 맞는 좁은 소매인 착수이며, 삼국시대 복식에 나타나는 특징인 선이 깃, 도련, 소매 끝 등에 길과 다른 색으로 둘러져 있다. 귀족과 평민의 차이는 소매의 길이와 선의 문양, 색, 옷감 등에 있었던 것 같다. 용강 쌍영총의 주인 부부상과 이백의 악부 고려낙조에 넓은 소매가 나타나나, 이러한 몇 가지 예로 우리나라 저고리가 모두 넓은 폭의 광수였다고는 할 수 없다.
우리나라는 어디까지나 호복 계통으로서 착수, 세고, 좌임형이었다. 그러나 차츰 귀족계급에서 중국의 영향을 받아 좁은 소매의 기본 저고리가 광수로 변해 갔다는 것을 부정할 수는 없다. 이것은 바로 섶이 좌임에서 우임으로 넘어가는 과정이 증명해 주고 있다. 중국에서는 일찍부터 이 좌임을 가리켜 북방호인의 풍속이라 하였고 이것으로서 중국과 오랑캐를 구별하였으며 우리 저고리나 두루마기의 여밈은 좌임에서 좌임 또는 우임으로 변하다가 고려 이후로는 아주 우임으로 변했다.
고려시대의 저고리 착용 모습은 각종 회화 자료에서 보이는데, 고려불화 중 1350년에 제작되어 일본 오방적정원(五坊寂靜院, 親王院)에서 소장하고 있는 「미륵하생경변상도(彌勒下生經變相圖)」에는 그림 하부 우측에 고려시대 추수하는 농민의 모습 속에서 저고리 착용의 사례를 보여준다. 그림 속에서 추수하는 농민들은 상의로서 저고리를 착용하였는데, 곧은 깃의 직령에 여밈은 오른쪽으로 여미는 우임의 저고리이다. 허리 부분의 대로 고정되어 있으며 허리 아래로 옆선에 트임이 있다. 길이는 둔부까지 내려오며, 소매통이 그다지 넓지 않고 노동에 적합하게 접어 올려 착용하였다. 색상은 백색이거나 혹은 붉은 계열, 녹색 계열이다.
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유희경 , 『한국복식문화사』, 교문사, 2002
김영숙, 『한국복식문화사전』, 미술문화, 1998
유송옥, 『한국복식사』, 수학사, 1998
김원용 외, 『한국의 미 7 - 고려불화 -』, 중앙M&B(랜덤하우스중앙), 1994
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