저고리는 상대부터 남녀가 공통으로 착용한 윗옷으로서 ‘유’, ‘단의’라 하였고 신라에서는 ‘위해’라 하였다. 구성상으로 볼 때는 유나 삼으로 표시된다. 유는 겹저고리를 말하고 삼은 홑저고리를 말한다. 저고리라는 용어는 조선 세종 2년(1420)의 실록에 처음 보이지만 고려 충렬왕 이후 원의 지배하에 있을 때부터 사용되었다.
기본 형태는 남녀가 비슷하나 색깔과 문양이 다양하며 소매 길이도 긴 소매, 좁은 소매와 넓은 소매 등이 있고 선도 문양과 색깔이 다른 것을 볼 수 있으며 이는 귀족과 평민의 계급적 표시였던 것 같다.
우리나라는 원래 호복 계통으로서 좁은 소매와 왼쪽 여밈의 특징을 갖고 있었으나, 차츰 귀족계급에서 중국의 영향을 받아 좁은 소매의 기본 저고리가 광수로 변해 갔다는 것을 부정할 수는 없다. 이것은 바로 섶이 좌임에서 우임으로 넘어가는 과정이 증명해 주고 있다. 중국에서는 일찍부터 이 좌임을 가리켜 북방호인의 풍속이라 하였고 이것으로서 중국과 오랑캐를 구별하였으며 우리 저고리나 두루마기의 여밈은 좌임에서 좌임 또는 우임으로 변하다가 고려 이후로는 아주 우임으로 변했다.
고려시대 여성의 저고리 착용 모습은 거창 둔마리 고분의 공양인물도, 하연부인상, 방배동 출토 목우상, 불복장 유물 등에서 찾을 수 있다. 일본 대덕사 소장의 고려불화 「수월관음도(水月觀音圖)」에서도 역시 고려시대 상류층 귀부인의 저고리 착용 사례를 찾을 수 있는데, 여인은 왼쪽 옆모습을 보이는 자세로 등을 구부린 채 서 있어서 그 앞모습이 정확히 보이지는 않으나, 비교적 짧은 길이, 그리고 옆트임 등 특이한 저고리 모양이 눈에 띈다. 황색 계열의 저고리는 소매가 길지만 접어 올려 착용하였고, 허리선쯤에는 저고리를 고정할 만한 대가 보이지 않으며, 저고리 여밈 처리를 확실히 단정 지을 수는 없으나 원 복속기에 접어들면서 몽고복의 영향으로 저고리의 길이가 다소 짧아지면서 띠가 없어지고 앞에 매듭단추나 작고 실용적인 고름이 생기게 되는 바로 그 모습을 유일하게 표현한 그림이라 해석되기도 한다.
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김영숙, 『한국복식문화사전』, 미술문화, 1998
유송옥, 『한국복식사』, 수학사, 1998
김원용 외, 『한국의 미 7 - 고려불화 -』, 중앙M&B(랜덤하우스중앙), 1994
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